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發表於 2015-4-13 22:53:48 |顯示全部樓層 | 字體大小
分享一個翻拍,真不容易,搞得一肚子窩囊,拍一格便算。

下午結束一捲 Fomapan 100 (不是一天就拍完),傍晚沖片。晾到十點多可以收了,其實是急著來試驗改進的翻拍。從 PFC 前輩 photodesignch 建議,先拿厚紙板(餅乾包裝盒)割了 645 (41.5 × 56 mm)用來幫助壓平底片,不過我這做得非常陽春,小心蓋上後,兩邊用充電器壓著。

腳架設置成近垂直,使用長板好調整對焦;鏡頭是一個 K 1.8/55,以接寫環的前後接環加接(沒有用到中間三截)。相機連接閃光燈,但快門速度還是較低,「聽音辨位」撥到 f/5.6+。有先以珠珠白平衡板調校,雖然有用閃光燈,還是以描圖臺為準。

有先拿別的片子練習,這一晚打掉十幾個快門…。framing 還是有切到,用接寫的方式較有侷限。

工作情況是這樣
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負片— https://flic.kr/p/rPGC1p
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反轉(有在 GIMP 調整)— https://flic.kr/p/ramjdT
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謝謝收看 本帖最後由 yhonewski 於 2015-4-13 23:01 編輯

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鬼島魯蛇,半為鬼。

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發表於 2015-4-14 02:10:01 |顯示全部樓層 | 字體大小
妳四周的耀光還是蠻嚴重的. 原因是因為妳不想裁切到影像.. 但是因為如此所以底片四周透明的地方讓光陷入了所以還是影響了最終曝光喔!

你的配備哪有陽春呀! 比我的好多了! 我的翻拍也是找到個癥結問題就是接寫環裝上去後, 鏡頭本身的清晰度降低了. 只有中間清晰!!  最近想要買顆老舊的 macro 鏡頭來使. 據 flickr 居然有人建議我用 Pentax FA 50mm F2.8 macro, 他說對 1:1 目前他測試後最清晰就是這設定. 害我最近一直在觀察 ebay PFC-Pentax Fans Club

但是主題若在中間的那種場景不在乎四周散散的話, 其實翻拍 1:1 用 43mm 我發現顏色確實好蠻多的!  結論是! 翻拍時, 鏡頭影響頗大!!

這是 Takumar 55mm F1.8 將近 1:1 (其實有裁一點點).. 感覺犀利但是少了什麼顏色..
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這張是 43mm Limited 將近 1:1 拍的.. 那粉紅色幾乎原色重現! 而切進入 RAW 後還可以微調!
PFC-Pentax Fans Club 本帖最後由 photodesignch 於 2015-4-13 10:13 編輯

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發表於 2015-4-14 07:46:44 |顯示全部樓層 | 字體大小
長寬比不同,儘可能避免裁切,但還是有損失。
接寫環配鏡頭有固定的對焦距離,也就有固定的拍攝範圍,這樣又侷限了可操作範圍。
卡紙遮罩範圍取得很剛好,加上閃光燈,材質免不了反光,底片自己也會反光。較諸先前是改善很多,興許不要用閃光燈能避免掉大部分的眩光。
昨得到的影像對比是比較低的,主觀以為還不夠。
有考慮過用 Takumar,看中 A/M 切換桿,最後上場還是拿了較新的 K 鏡。 本帖最後由 yhonewski 於 2015-4-14 07:48 編輯

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發表於 2015-4-14 08:35:17 |顯示全部樓層 | 字體大小
yhonewski 發表於 2015-4-13 15:46
長寬比不同,儘可能避免裁切,但還是有損失。
接寫環配鏡頭有固定的對焦距離,也就有固定的拍攝範圍,這樣 ...


我一開始發現炫光是從鄰近的一格照片有天空 (大量光線透進來), 在 liveview 看到之後就一直在橋那角度. 後來發現其實遮掉就好. 但是卡紙仍有厚度所以這厚度造成有空氣與光線會跑入!  後來我直接用整張黑色的正片剪成四段, 用紙質膠布直接把他們貼在四周, 把要的那張正片放在正中央, 後來發現之後就沒有炫光的問題了!  我不是用閃燈, 我是用燈箱所以光一直都很均勻而且開著燈箱也容易直接用 liveview 校正!  最討厭的是最短距離! 由於加了轉接管, 本身鏡頭能對焦的距離很近, 但是也因此導致鏡頭只有在中間清晰, 四周整個是散的! 這只能用 macro 鏡頭解決了! 翻拍來說尚未有真正完全滿意的! 但是每次拍攝就學到一些新的技巧. 其實像我所說, 若不在乎影像必須整個片幅平均清晰的話, 現在我這樣的翻拍設定已經很棒了! 顆粒清晰可見! 又能用 RAW 調整白平衡與色篇. 原本以為暗部細節因為數位化失真了許多! 其實用 RAW 拉回效果還不錯! 遠比掃描後的 16bit TIFF 好用多了! 最重要的是灰塵! 每次都很小心先用空氣槍掃過幾遍, 挺麻煩的!

接圖很討厭就是偶爾會有接圖失敗變形的問題, 要不然其實比較清晰! 因為將不是 1:1 而是 2:1, 3:1 在拍. 若已經上了 3:1 那幾乎是 6~8 張重組一張 135mm 底片. 嚴格來說出來可高達 9000px 寬度.. 意味著  6923dpi 的掃描品質. 但是實際上 135mm 底片大概在 4000dpi 以後就只剩下顆粒了, 很難再有更好的影像細節了. 所以就算是把 9000px 縮了 50%, 實際上稍微好一點點但是直接翻拍 1:1 還是方便, 失真率低, 處理後置少的方式!

當然中型拍成 1:1 的話也是可以, 但是大多人都是翻拍成 1:2 甚至 1:3, 因為掃那麼大的解像度其實細節並不會增加, 是很浪費時間與空間的. 翻拍幾次 645, 我也漸漸想直接拍 1:3 就好... 畢竟 645 用 1:3 拍的話, 可以剛好滿格 135mm FF, 也至少有 2884dpi 可用. 輸出檔案其實已經不小了! 2884dpi 若印表機輸出只需要 300dpi, 都已經可以放大 9.6 x 9.6 吋了! 當然想要更大的乾脆翻拍 1:1.. 那幾乎可以達滾掃的等級了! 高達 8652dpi.... 只是我個人覺得沒那必要, 又不是天天放大 20x30 的大圖. 本帖最後由 photodesignch 於 2015-4-13 16:46 編輯

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發表於 2015-4-15 14:57:41 |顯示全部樓層 | 字體大小
photodesignch 發表於 2015-4-14 02:10
妳四周的耀光還是蠻嚴重的. 原因是因為妳不想裁切到影像.. 但是因為如此所以底片四周透明的地方讓光陷入了 ...

photodesignch 大,您是用 A7 + 43mm 來翻拍的話,那我們用 K-30 就得拿 31mm 來翻拍了,對吧?

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發表於 2015-4-16 01:35:09 |顯示全部樓層 | 字體大小
若用 APS-C 機種翻拍的話, 就算是 macro 1:1 也會一開始僅僅只有 1:1.5 喔! 若是翻拍 135 可能感覺會小了點, 必須額外加裝延伸管達到 1:1 才有滿格效果. 若是翻拍 645 底片也會稍微被裁切一點點. 翻拍跟使用焦段比較沒有太大關聯. 通常大家都是用 50mm macro 翻拍. 越長會越望遠. 越短會越廣. 雖然 31mm 涵蓋區域比 43mm 來的廣些, 但是廣角向來四周的影像會越模糊. 我個人不建議你這樣翻拍, 效果會相當差! 除非你倒轉 31mm 翻拍, 因為通常這些鏡頭後鏡較大片, 所以反過來的話四周影像的鬆散會比較沒有那麼散. 但是反過來翻拍影像品質無法保證, 畢竟鏡頭本身設計就不是給你這樣搞得.

無論哪種片幅最好都是用 50mm 1:1 來翻拍.. 裁切問題都是靠轉接延伸管來達成. 至於 aps-c 就必須動用到 pentax 35mm f2.8 limited macro.. 因為這棵鏡頭是設計給 aps-c 取代 FA 50mm F2.8 macro 用的. 1:1 翻拍就不用接圖! 因為呈現的底片跟你的感光體大小一模一樣大!
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發表於 2015-4-16 16:06:44 |顯示全部樓層 | 字體大小
照舊拿 K 1.8/55 翻拍,整捲拍完背都快直不起來了。發覺沒注意到與平面垂直,不過,整體是有改進。只要固定好,不算太困難的事。

先用珠珠白平衡板,以將要進行的曝光組合選定手動白平衡,拍下來的東西以 DNG 匯出的 Jpeg 修改,先裁切,縮圖長邊 2048,然後直接反轉,還算順眼的烏賊色。

這回沒用閃光燈,光圈先決(定在 f/5.6,稍稍有暗房放大機的感覺),大多加在 +3.0;有的少些。上幾幅來分享,先貼本樓練習過的,是最後一格

#1


#2


#3


這幅很期待,還好沒不見。

#4


片頭不可考的原因,兩格或三格空白,照紀錄是兩格沒了。 本帖最後由 yhonewski 於 2015-4-16 16:12 編輯

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yhonewski 發表於 2015-4-16 00:06
照舊拿 K 1.8/55 翻拍,整捲拍完背都快直不起來了。發覺沒注意到與平面垂直,不過,整體是有改進。只要固定 ...


#1 清晰度有明顯增加! 我沒那麼誇張, 其實我是把燈箱放在桌上所以站著就能拍了不用一直彎腰

我終究還是會去弄顆 macro.. 因為再清晰的鏡頭翻拍上因為使用了延伸管, 拍攝距離是近了, 但是由於鏡頭本身不是設計給 macro, 所以怎翻拍, 四周都是模糊的!  我最後乾脆用 APS-C 相機讓他四周裁切掉, 再用六張重組!  乖乖! 雖然還是有少許的影像鬆散, 不過 APS-C 感光體本身密度就比較高所以整體的清晰度有提昇!  (我不敢想像若用 K3 那種 24mp 密度的 APS-C 拍出來會有多犀利!)

原始掃描是桌上型底掃 (當時算高檔的! 僅能掃 2820dpi) 然而色彩而言可以明顯看出當時在 2001 年時掃描 (其實底片是 1998 年拍攝) 顏色相當飽和! 但是過了 14 年之久, 發現很多正片整個都偏黃了, 有些卻沒有. 這張就是沒有變黃但是看得出來顏色都跑了. 至少清晰度還在!
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明顯看出, 翻拍的清晰度遠勝過 2820dpi 底掃. 比之前測的平台掃描又更清晰的底掃仍不敵數位翻拍.  由於翻拍時用了 A7 (相當於 10.6mp 密度) 的 RAW, 所以稍微舊回點暗部細節馬上就能看出比底掃在暗部強!  然而 APS-C 測試拍時我沒有動用到 RAW, 所以感覺 JPG 效果很差! 不過所猜測的果然正確! 高密度的相機拍出來, 正片仍有細節可拍! 就算縮圖犧牲了 48% 的大小, 仍比底掃在 2820dpi 來的清晰許多!  用 A7 翻拍換算 1:1 的話其實已經是 4444dpi 了!  然而若用 APS-C 在接近 1:1 的比例去拍, 解像度可高達 5381dpi.. 所以提昇了 DPI 仍有更佳的表現!

我想無敵的拍攝方式應該是把 macro 1:1 鏡頭加上延伸管 (上他變成 2:1) 若用拼湊的方式, 在動用上 K3 (24mp APS-C 密度), 換算之後可高達 8038dpi... 直逼滾筒了吧? 最棒的滾筒也不過才 8640dpi, 而較便宜的滾筒真實解像也只有 5400dpi 專業網站的參考值

我想我今後我會犧牲點色彩寬容度用 APS-C + RAW 去掃.. 感覺清晰相當多!! (尤其是腳踏車的輪廓)

P.S. 此張照片可是用 Nikon 變焦 28-105 拍攝.. 所以能拍出那麼清晰的話! 當初若用定焦恐怕會破表! 本帖最後由 photodesignch 於 2015-4-16 02:06 編輯

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我的燈箱是放在防潮箱頂,沒搬動到更高的平台上,了不起只有及腰高,所以彎腰埋頭苦幹。

微距鏡頭以我不畏艱難「cheapskate」拼老鏡,有個俄製準微距鏡 Industar-61 L/Z,有遇到真夠平價的可能會買吧。微距鏡加接寫環直覺地認為會很嚇人,但實際如何還不清楚。

抓到訣竅後下一個目標就是注意怎麼設置底片和數位相機感光平面近平行—真平行不敢講,要儘可能減少誤差。

一些大咖網站(如有爭議的網神 Ken Rockwell)提到,正片是有保質期的,且有好有壞。這句話其實適用於所有的底片,只是正片放久了一變質偏色很容易看得出來。又彩色正負片似乎不如黑白片(銀鹽膠片)。

現在正在拍手上最後一捲正片,趕作業,想的是這種東西花費相當大,又只是圖「養眼」,以後會少買少拍,專心黑與白銀子吧。135 還是會維持少量的彩色負片和黑白交替拍著玩。如能以數位翻拍滿足數位化需要,其實不大,只要品質有一定,最好勝過沖印店掃描機,能當樣品即可。有夠滿意的底片終究要拿去傳統暗房放相。 本帖最後由 yhonewski 於 2015-4-16 19:10 編輯

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改良「翻拍台」,先前沒想到利用泡泡水準器,雖然只是大概,比單靠眼看又要多些可靠,往理想靠近…。

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本帖最後由 yhonewski 於 2015-4-19 20:09 編輯

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