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寬幅試拍 [複製連結]

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發表於 2015-7-20 09:38:40 |顯示全部樓層 | 字體大小
寬幅接景, 好處是可以成為超高解像度的照片.

壞處是拍攝時必須注意許多東西, 而且重組時有時會有問題. 重點是在於重疊越多越好, 而且必須了解鏡頭的極限所在.

寬景, 顧名思義就是許多張重疊之後自動校正變形把原本的場景原封不動的展現出來. 感覺猶如中大片幅一般! 景雖寬, 但是變形卻很少! 因此為了變形與四周鬆散的問題, 接圖最大的目的地幾乎最好用變形少, 四周清晰度高的鏡頭. 雖然也有用廣角與超廣角成功的案例, 但是實際上注意看放大圖時仍有時會有鬆散不清晰的地方突然間變成了清晰. (接圖時某張圖的最角落與某張的最中間).  所以拍攝的注意事項就變得很多!

1) 啟動連拍, 必須開啟手動模式. 先把主題 (最中間那張) 做正確曝光的設定. 然後對焦, ISO, 白平衡, 快門與光圈都必須統一, 這樣子接圖時才不會有一邊黑一邊白的問題. 白平衡必須定著非 Auto, 要不然你就會看到色彩不均勻的問題.
2. 瘋狂連拍時最好是每張都有重複大約 1/3 以上的景色. 重疊起來才不會有漏網之魚或者無法矯正時電腦給你來個自動 "變形".
3. 用腳架拍攝雖然可以確保最佳清晰度, 但是因為腳架的拍攝實際上操作很慢. 當有天空或者風吹草動時, 還是高速連拍來的效果好些. 所以接景相當難使用在夜景上! 因為曝光值過長, 透過腳架雖然可以慢慢拍攝, 但是整體上來說接起來會有很大的問題. (例如雲層跑了或者什麼的). 白天時也盡量別用腳架來做拍攝, 因為若有水波紋,  您拍得過慢.. 就算有重複的影像也很難疊影! 會造成運算上的問題!!! 所以我個人還是會建議手持高速拍攝. 雖然說有時因為快速拍攝所以手震的機率較大. 清晰度也不會百分百, 但是重組後解像度相當高, 就算縮圖 50% 仍超過 36mp, 而且縮圖後會清晰無比, 所以拍攝時未必真的一定要拍攝清晰度完美的圖.
4. 我的拍法是用 RAW. 主要原因是可以控制白平衡. 喜歡用 JPEG 的朋友也可以用 JPEG 來處理. 速度會快很多! 但是 RAW 可以調整其暗部細節與亮部的修復, 個人還是會建議掃 RAW.. 雖然掃射時可能要等等相機回存的速度!
5. 我幾乎清一色用 43mm 去拍. 原因是因為變形不多,  而且色彩豐富, 清晰度也佳. 不過通常是開上了 F8~F11 手持.

01. 五月加州 Santa Barbara 海灘, 裁切 22:9 影片寬幅模式. 感覺比較有臨場感! 所以寬是很寬但是實際上高度只有 1000px
寬幅試拍

02. 華盛頓州響尾蛇登山路徑 (Rattlesnake Trail), 此圖由 31 張圖整合, 左下角還是少拍了一張所以裁切後少了 10% 的圖. 整張圖組好之後有 100mp 之大. 壓縮成 2000px 寬上傳 Flickr
寬幅試拍

03. 華盛頓州 Mt. Rainier 國家公園. 可惜今年旱災! 很多瀑布與水源都沒了. 原本應該整片雪山與五彩繽紛的花朵與山的倒影, 居然只剩下曬乾的草皮, 湖底的雜草, 倒影也沒了! 真是感嘆全球暖化呀!  此圖由 25 張組成, 原圖約 152mp, 就算存成了 PSD 也要 960mb (瘋掉).. 此圖上傳於 flickr 已壓縮成 1500px 寬. 實際 1:1 時, 水波上的漂浮物都是可看見的! 很可惜的! 清晰度雖然高, 但是過於細膩的風景圖 (水波) 感覺看起來有點莫爾紋. 說是操到了鏡頭與感光體的極限也算是. 所幸只要稍微縮圖這問題就會自動消失.  152mp 就算壓到了 100mp 仍舊清晰到嚇人!  最具誇張的就是景深! 在 F11 時, 可以清楚看出無限遠是清晰的! 但是前面的小花草樹木卻是模糊的! 但是縮到了 100mp 時整體上就算是前景也會是清晰的!  說明了! 其實就算景深不夠深, 其實解像度較低時, 整體上的 "清晰度" 是有增加的! 把稍微失焦的景深也一併融入景深內!
寬幅試拍

04. 華盛頓州 Mt. Rainier 國家公園. 由 3 張組成. 原圖約 36mp. 上傳於 flickr 為 2000px 寬
寬幅試拍 本帖最後由 photodesignch 於 2015-7-19 17:41 編輯

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白平衡有點怪

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發表於 2015-7-23 14:39:39 |顯示全部樓層 | 字體大小
Asurada 發表於 2015-7-19 18:17
白平衡有點怪


白平衡是依照雪山的白色去配的. 若說是色調有不同倒是真的. 因為三張都是大太陽大反差下去拍的. 原則上都是黑影來著! 由於靠 RAW 拯救了陰影, 所以顏色依然是會跑掉也是沒辦法的事情. 拍雪山的朋友都知道, 要不是雪過曝整個死白, 要不就是整座山是烏漆媽黑的.. 原圖的樹林只有高亮部分是深綠色, 其餘都是黑色的! 陰影大概拉了四格左右. PFC-Pentax Fans Club

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photodesignch 發表於 2015-7-23 14:39
白平衡是依照雪山的白色去配的. 若說是色調有不同倒是真的. 因為三張都是大太陽大反差下去拍的. 原則上都 ...

有雪山才容易拍出深藍色的天空, 如有漸變灰鏡更好, 前題是雪山是順光時, 背光拍攝後再回家左調右調, 沒有這種閒情.

就因為你是後期推光陰影, 白色應該是過曝後推暗, 所以顏色才這麼不自然, 灰灰的.

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發表於 2015-7-24 06:10:52 |顯示全部樓層 | 字體大小
Asurada 發表於 2015-7-23 00:42
有雪山才容易拍出深藍色的天空, 如有漸變灰鏡更好, 前題是雪山是順光時, 背光拍攝後再回家左調右調, 沒有 ...


這是曝光的折衷. 要是點測光白色拍的話當時反差之大根本無法拍攝. 前面絕對是剪影! 更別說使用減光鏡了! 您的說法僅適用於有帶腳架與快門遙控者. 使用減光鏡就不能保證手持拍攝的清晰度了!

所以我的測光為中間色. 讓陰影能拯救, 也讓高亮部分也能舊回. 白色成灰色, 那是沒辦法的! 若這都不自然那麼全部只要用上 HDR 拍攝您恐怕都要被您打槍了! 因為更不自然!!

雪地拍攝是一回事, 測光取捨是另一回事. 而曝光過度要救也不救也是另一回事. 能否帶上腳架, 是否有減光鏡, 要不要用, 都是另一回事. 要不要後製也是一回事. 至少給點正面的建議. 沒人天天沒事帶上腳架與減光鏡上山. 怎沒看您帶上個 4x5, 大片的減光鏡, 重型腳架上雪山拍攝呢?

P.S. 我堅持不用減光鏡的原因其實是因為減光鏡對於影像的解像能力降低頗多. 實在沒必要去用! 而且無法控制減光鏡的漸層! 老實說沒有比後製來的好用! 更何況會讓測光誤判!

P.S. 我也知道夕陽西下時順光最好拍! 但是夏季太陽晚上九點四十五分才下山, 而國家公園在下午四點封山. 除非是已經登記好帳棚區晚上摸黑 (還得別被公園管理員抓到) 偷偷爬上山去拍才有真正良好的光線以外, 你說的狀況幾乎是不可能! 除非此景拍攝是在冬天! 本帖最後由 photodesignch 於 2015-7-23 14:12 編輯

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photodesignch 發表於 2015-7-24 06:10
這是曝光的折衷. 要是點測光白色拍的話當時反差之大根本無法拍攝. 前面絕對是剪影! 更別說使用減光鏡了!  ...

如果只能冬天才有這種光線, 那就應該冬天才影, 攝影師是要根據當時的光線條件做最合適的取捨, 不是為了靚景, 明知光線不對都亂影, 之後再回家調raw.

我說的是漸變灰, 不是全片的減光鏡, 就是是nd8, 快門都不致於手持不能吧, 如果1/200以上快門拍景還是會手震的話, 腳架真的要隨身啊. 好的鏡頭是不會因為減光鏡而降低解像度, 43的能力沒有你想像的那麼低

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Asurada 發表於 2015-7-24 01:00
如果只能冬天才有這種光線, 那就應該冬天才影, 攝影師是要根據當時的光線條件做最合適的取捨, 不是為了靚 ...

攝影只是個人興趣. 不是每個人都需要那麼努力去弄出什麼大作. 別看得那麼嚴肅.  攝影有修身養性時, 也有隨便亂拍時. Asurada 兄也太專業了吧? 等到雪天才拍, 雪天要能上山也很強! 也不是每個人有那種體力跟能力去拍攝一些作品的. 這只不過是 "到此一遊" 照, 我覺得已經夠了. RAW 的整修這詞我不大同意. 其實翻開雜誌與商攝, 無不經過修飾的. RAW 這東西就是因為修飾而產生的. 而"修飾" 從傳統暗房到像紙輸出, 螢幕校色, 全部都有關於 "修飾". 說拍不對就不應該用 RAW 修飾感覺您說得太嚴重了. RAW 是必然的因為那是攝影的一個過程. 攝影不是單單按個快門而已! 而且就算準備功夫再好, 也不能保證每個細節都做到. 因為不可能, 也不會可能.  很多專業攝影的大作也都是純粹於 "天時地利人和".. 意味著不是真的有扛了腳架, 用了減光鏡, 而在雪地裡拍就一定會拍正確. 我們是無法 "改變" 自然光與大自然的! 修飾於所得的影像才是專業攝影的所在. 雖然攝影前的準備也是要有. 但是並不是每張作品都需要! 這不是為懶惰找藉口而是事實. 就算你什麼都做到了! 就算搖了黑卡搖到手斷也是有可能天公不作美, 依然拍不到好的東西. 難道都已經到了目的地了還果真因為這樣而不拍? 那就真的有點強辭奪理了不是嗎? 何必去剝削攝影樂趣的原意呢?

我知道你說的減光鏡, 我有幾片 B+W 你要的話可以拿去. 就算是底片時期, 我用過多家產品.. 其實對影像都有很大的缺陷. 可以直接肉眼就看得出來了. 最明顯的是偏光鏡, 再就是減光鏡, 降低最少的是 UV, Skyline 但是還是會有. 尤其是注意看物體的邊緣就會發現其實修改超多的! 反而用 RAW 修飾比這些東西自然點.  不過減光鏡也不不怎好用. 很多鏡頭時必須知道要有轉接的大小. 拍攝時角度也要對. 要不然就不會有黑卡神手了! 大家都用減光鏡就好啦!  當然結論沒那麼簡單! 就是因為減光鏡其實效果也沒有想像中的好所以才會有黑卡達人這些專才的出現.

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photodesignch 發表於 2015-7-25 01:15
攝影只是個人興趣. 不是每個人都需要那麼努力去弄出什麼大作. 別看得那麼嚴肅.  攝影有修身養性時, 也有 ...

我不是專業, 只是覺得攝影就是這麼一回事, 去拍照如果不是想拍得好, 拍得完美 (在現時的攝影程度而言), 那麼拍來幹麼?

偏光鏡的效果是不能以PS做出來的, 減光鏡, 濾鏡的影響其實好小, 沒有你想像的那麼大, 至少我自己拍的風景, 100%看仍是有信心的, 前題是你的鏡頭的質素夠高, 而且不是用轉接器接在無反上, 比起濾鏡, 用普通轉接器接鏡頭的影響可能更大, 至少在轉接器裡面的消光沒有做得太好, 還有就是光線的收集方向問題, A7為了要做到機身細的目的, 開口特別細, 邊位收集光線的能力細了很多, 這是先天沒法避開的問題, 當看見500 反射鏡在A7上都可以有暗角時, 就知道這種FF在邊角上的問題了

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發表於 2015-7-29 17:29:06 |顯示全部樓層 | 字體大小
Asurada 發表於 2015-7-26 05:45
我不是專業, 只是覺得攝影就是這麼一回事, 去拍照如果不是想拍得好, 拍得完美 (在現時的攝影程度而言),  ...

當上腳架後我會慢慢拍時我就會很專注. 但是隨手拍實在不需要要求那麼多. 尤其測試連拍橫幅. 其實上腳架後, 又用減光鏡的話很多時候會接不起來, 因為拍攝快門過慢, 拍攝時間過長, 都會有色偏與曝光不平均, 甚至動態物體銜接不起來. 所以接圖方式必須搶拍, 所以什麼減光鏡根本就不用去考慮了.

偏光鏡確實無法用 PS 模擬. 但是減光鏡與濾鏡遠比妳想像中的影響大很多. 晴天下物體的周邊會形成白色曲線, 拍水波更容易造成雜訊色以及莫爾網格, 嚴重的話會造成陰影失光階層斷層會跑出來, 而對於光源而言會產生眾多耀光. 我只買 B+W 最高檔的以及日本進口的 Pentax SMC, 一樣都會有這問題所以乾脆不再用了! 因為這些東西只是圖方便. 實際上對於影像的影響非常之大! 您沒有覺得可能沒有做過比較. 比較過之後妳會想砸這些濾鏡的.

"前題是你的鏡頭的質素夠高, 而且不是用轉接器接在無反上, 比起濾鏡, 用普通轉接器接鏡頭的影響可能更大, 至少在轉接器裡面的消光沒有做得太好, 還有就是光線的收集方向問題, A7為了要做到機身細的目的, 開口特別細, 邊位收集光線的能力細了很多, 這是先天沒法避開的問題, 當看見500 反射鏡在A7上都可以有暗角時, 就知道這種FF在邊角上的問題了"

以上的回話代表您不是很懂光學原理. 轉接環沒有玻璃所以並不會影響光學. 普通的轉接環更不會影響光學. 唯一會影響的是較差的轉接環內部並沒有漆黑, 於是會造成光線繞射, 影像會差些. 但是那相當少見. 大部分的消光都還不錯. 至少我買的幾款都是. (我也不會去選最便宜的買). 這些都沒有濾鏡影響來的多. 原理很簡單! 濾鏡是多一遍玻璃! 多了很多繞射! 便宜的轉接環只有消光的問題, 僅僅而已. 無消光只是繞射的光線造成耀光的影響. 而多片玻璃則是乾脆直接影響了解像度, 色彩, 繞射, 耀光.. 妳能想到的影像問題都會出現. 所以我並不能認同妳的想法. 原則上我測試的經驗, "濾鏡" 在底片時期還好. 在數位根本是見光死! 用了乾脆自動把相機能力打殘 10% 先.

A7 開口並沒有做得特別細, 請別誤導他人. A7 邊角的問題是因為鏡後距離縮短了, 導致斜射光線角度增加了.  有一好沒兩好. 縮小鏡後距離可以使鏡頭更嬌小輕便. 但是廣角與邊角就會有問題. 但是只要鏡後距離拉成就無此問題了! 所以 Leica M 轉給 A7 都會有邊角問題. 但是只要是 SLR 鏡頭 (無論哪家), 廣角到了 A7 都不會有太大的問題存在. 不過過廣, 依然會有先天性的問題畢竟感光體無法接受斜射光線.. 所以 Leica M, Contax G 這類短鏡後距離的 RF 鏡頭最廣不有紫色色偏的大約在 35mm 左右.  而轉接 SLR 可以到 20mm 都還不會有邊角問題. 很多人轉 Nikon AIS 20mm, 而 SLR 通常在 24, 28mm 在 A7 上都很好使. 我用 pentax 24-90, Leica-R 28, 都不會有邊角問題.  所謂的邊角問題並不是感光體大所產生, 也不是機身做薄, 更不是開口做得細.

您有的錯誤觀念是 1) A7 開口特別細 (完全相反) 2) 機身細影響影像 (概念完全錯誤! 機身細跟影像無關! 是鏡頭鏡後距離縮短造成的邊角問題) 3) 邊角問題是因為感光體太大, 感光體無法接受斜射光線. 500 反射鏡本身就不是給數位用的! 他是給底片用的! 底片本身對於斜射光線較能接受. 因此讓你有錯覺是因為 A7 的問題. 原則上是鏡頭本身設計給底片妳非得拿來暴露感光體的先天性問題 (無法使用斜射光) 才造成認知上的誤會.

FF 邊角問題只有 1) 底片超廣角鏡頭, 因為底片與感光體先天性不同. 這不是 A7 獨有的問題. 其實 Leica 全部 FF, 包括 Nikon, Canon 都有這問題. 只是大部分相機都透過機身上的軟體修復了此問題. 所以 Leica 機身必須配合 Leica 鏡頭要不然不會軟體修復影像缺陷.  2) FF 無光反鏡頭對於超廣角效果不佳是正常的.. 因為鏡後距離過短. 轉接 SLR 鏡頭便可迎刃而解! 還沒聽過哪顆 SLR 鏡頭上了 A7 會有邊角問題的!
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